Cette page explique ce qu'est un patron et comment ses pièces se rapportent à un vêtement fini, pour toute personne qui travaille sur un patron avant qu'il n'arrive en salle de coupe : un patronnier, un merchandiser, un contrôleur qualité ou une personne débutant dans le métier. Cette leçon enseigne surtout le flux produit : ce qu'est réellement le produit physique au stade du patron, avant qu'il ne devienne un placement, puis du tissu coupé.
Au travail, un patronnier dessine ou corrige une pièce de patron à la fois, puis quelqu'un, souvent un merchandiser ou un patronnier senior, vérifie cette pièce avant qu'elle ne soit approuvée et envoyée au placement. Cette vérification a un seul but : confirmer que le contour de la pièce de patron n'est pas la même chose que la mesure finie du vêtement, car un patron ajoute toujours le surplus de couture au-delà de celle-ci.
Sans cette vérification, une usine peut approuver une pièce de patron qui semble correcte à l'œil mais à laquelle il manque le surplus de couture, ou dont le surplus ajouté est erroné. Le tissu est coupé selon ce patron, la couture se déroule normalement, et le défaut n'apparaît qu'une fois les vêtements finis mesurés, quand tout un lot peut déjà avoir été cousu à la mauvaise taille.
Vous avez besoin : de rien d'autre que cette page.
À la fin de cette leçon, vous pouvez :
Non couvert ici : graduer un patron sur une gamme de tailles (leçon T05-C03-L02) ; ce qu'est un placement et comment il dispose les pièces de patron sur le tissu (leçon T05-C03-L03) ; calculer l'efficacité du placement et la perte de tissu (leçon T05-C03-L04) ; construire une fiche de planification du placement complète pour une commande (leçon T05-C03-L05).
| Terme | Sens |
|---|---|
| Patron | Le gabarit selon lequel un vêtement est coupé, avec le surplus de couture déjà ajouté au-delà des dimensions finies du vêtement. |
| Pièce de patron | Une pièce d'un patron pour une partie distincte d'un vêtement, comme un devant, un dos, une manche ou un bord-côte d'encolure. |
| Surplus de couture | La largeur de tissu entre un bord coupé et une ligne de piqûre, couramment 1 cm (3/8 de pouce) pour une couture simple, bien qu'elle varie selon la construction. |
| Placement | La disposition de toutes les pièces de patron pour une taille, ou un ensemble de tailles, arrangées sur la largeur du tissu, utilisée pour couper le tissu avec le moins de perte possible. |
| Dimensions finies du vêtement | Les mesures qu'un vêtement doit avoir une fois cousu, telles qu'indiquées sur la grille de tailles ou la fiche technique. |
Un patron est le gabarit selon lequel un vêtement est coupé. Un vêtement simple a besoin d'une pièce de patron pour chaque partie distincte : un T-shirt de base a besoin d'un devant, d'un dos, de deux manches et d'un bord-côte d'encolure, soit quatre à cinq pièces de patron selon que le devant et le dos sont coupés en une seule pièce pliée ou en deux pièces séparées. Chaque pièce de patron inclut déjà le surplus de couture ajouté au-delà des dimensions finies du vêtement, de sorte que couper le tissu exactement sur le contour du patron, puis coudre exactement sur le bord intérieur du surplus de couture, produit le vêtement fini à ses mesures prévues. Un patron se distingue d'un placement, couvert dans les leçons 3.3 à 3.5, qui est la disposition des pièces de patron arrangées sur le tissu pour la coupe ; un patron est le gabarit propre à une pièce, un placement dispose plusieurs pièces ensemble.
Une personne travaillant sur des patrons rencontre les mêmes quelques variantes sur les vêtements en maille comme en tissu chaîne et trame, et sur les commandes export comme domestiques, car la façon dont un patron est construit et le fait qu'il porte déjà le surplus de couture sont des choix de construction génériques, pas des faits propres à une commande précise.
| Ce qui peut varier | Les formes rencontrées | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Nombre de pièces de patron, vêtement en maille simple | Un patron de T-shirt de base, construit sur la propre construction de la Commande A, a besoin de quatre à cinq pièces : devant, dos, deux manches, bord-côte d'encolure | Moins de points de construction signifie moins de pièces à vérifier avant l'approbation |
| Nombre de pièces de patron, vêtement plus complexe | Un patron de jean, construit sur la propre construction de la Commande B, a besoin de plus de pièces qu'un T-shirt : devants de jambe, dos de jambe, ceinture, poches, sous-patte de braguette, passants | Plus de points de construction signifient plus de pièces de patron, et plus d'endroits où une erreur de surplus de couture peut se cacher |
| Le surplus de couture est-il déjà ajouté | Le cas standard et attendu : le contour d'une pièce de patron dépasse déjà le bord fini du vêtement de la largeur du surplus de couture | Le patronnier et la salle de coupe supposent tous deux cela, sauf indication contraire |
| Le surplus de couture est-il ajouté séparément | Une convention différente : certaines usines coupent un patron « net » sans surplus de couture, puis l'ajoutent séparément lors du placement | Non fixé comme convention propre au T-shirt de la Commande A ou au jean de la Commande B ; une réelle alternative qu'on peut rencontrer dans une autre usine |
L'atelier de patronage de Delta Garments prépare un lot export en fabrication sur commande du T-shirt de la Commande A, construit sur la propre construction en jersey simple de la Commande A : 180 GSM, Ne 30/1 coton peigné, 15 000 pièces. Un patronnier vient de redessiner une pièce de patron, la manche, à la suite d'une remarque d'essayage antérieure. Avant que cette nouvelle pièce de patron de manche puisse être approuvée et transmise au placement, l'atelier de patronage vérifie que son contour inclut toujours le surplus de couture correct au-delà de la largeur de manche finie exigée par la fiche technique.
Aucun nouveau chiffre n'est nécessaire pour cette vérification : elle réutilise la convention standard de 1 cm de surplus de couture déjà établie pour la construction de la Commande A. La pièce de patron de manche redessinée mesure 24 cm à son point le plus large. La fiche technique du vêtement fini exige une largeur de manche de 22 cm à ce même point.
La différence de 2 cm entre le contour du patron et la largeur finie se répartit également sur les deux bords cousus de la manche : 1 cm de surplus de couture de chaque côté, conforme à la convention standard. La pièce de patron est cohérente avec cette convention, pas une erreur.
Une erreur fréquente consiste à supposer que le contour d'une pièce de patron correspond directement à la dimension finie du vêtement. Ce n'est jamais le cas : le contour est toujours plus grand du surplus de couture sur chaque bord qui sera cousu. Confondre les deux amène un patronnier ou un vérificateur à rejeter une pièce de patron correctement dessinée comme surdimensionnée, ou pire, à accepter une pièce à laquelle il manque le surplus de couture parce que son contour semble proche de la mesure finie. L'une ou l'autre erreur n'est découverte qu'une fois le tissu déjà coupé selon le mauvais contour.
Un patron est la forme selon laquelle un vêtement est coupé. Un T-shirt simple a besoin d'une pièce de patron séparée pour chaque partie : devant, dos, deux manches et bord-côte d'encolure. Chaque pièce de patron est dessinée un peu plus grande que le vêtement fini, car elle inclut déjà la largeur de tissu supplémentaire nécessaire pour coudre la couture, appelée surplus de couture. Un patron n'est pas la même chose qu'un placement, qui regroupe plusieurs pièces de patron disposées ensemble sur le tissu prêt à couper. L'atelier de patronage de Delta Garments a vérifié une pièce de patron de manche redessinée avant de l'approuver : la pièce mesurait 24 cm de large, et la manche finie devait faire 22 cm. Retirer 1 cm de chaque côté pour la couture explique toute la différence de 2 cm, donc la pièce était correcte. L'erreur fréquente est de penser que le contour d'une pièce de patron devrait déjà correspondre à la propre mesure finie du vêtement. Ce n'est jamais le cas, une fois le surplus de couture ajouté.
L'atelier de patronage de Delta Garments examine la pièce de patron de manche redessinée pour le lot export en fabrication sur commande de la Commande A. Les faits devant l'atelier de patronage :
Le document que l'atelier de patronage lit, sa propre note de mesure accompagnée de la fiche technique du vêtement fini :
Cette pièce de patron est-elle correcte ? Décidez avant d'ouvrir la réponse.
Probablement correcte. Une largeur de patron de 24 cm produisant une largeur finie de 22 cm implique un surplus de couture de 1 cm pris de chaque côté, conforme à la convention standard de 1 cm que fixe la fiche de construction.
Deux faits, ensemble, décident cela. Premièrement, la différence entre le contour du patron et la largeur finie est exactement de 2 cm, répartie sur les deux bords cousus de la manche. Deuxièmement, la fiche de construction fixe le surplus de couture standard à 1 cm sur chaque bord, donc 1 cm plus 1 cm explique exactement toute la différence de 2 cm, sans rien laisser inexpliqué.
Cette pièce de patron est cohérente avec la convention standard, pas une erreur, et peut être approuvée pour le placement. La rejeter comme surdimensionnée, ou approuver une pièce similaire sans cette vérification, sont deux risques réels que cette méthode de mesure et de comparaison est conçue pour prévenir.
Le coût de cette leçon est présenté de façon qualitative, car aucun prix fixe n'est attaché à une erreur d'approbation de patron dans les faits propres de cette académie. Approuver une pièce sans la vérifier par rapport à la dimension finie et au surplus de couture risque de couper tout un lot de tissu à la mauvaise taille.
Sur un lot export de 15 000 pièces comme celui de la Commande A, ce défaut n'est découvert qu'une fois la couture commencée, quand les vêtements finis sont mesurés. La coupe a déjà utilisé le tissu du lot entier, et corriger le patron ne corrige plus les pièces déjà coupées. La vérification en une étape de cette leçon, mesurer, soustraire, comparer, existe pour intercepter cela avant toute coupe.
Copiez cette ligne dans les colonnes Calcul de la fiche de planification du placement. Cette vérification n'a pas encore besoin de l'efficacité du placement, mais les mêmes colonnes enregistrent la vérification d'une pièce de patron, prête pour les saisies de la leçon 3.4.
| Calcul | Entrée A | Entrée B | Résultat | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Vérification du contour de la pièce de patron de manche redessinée | 24 | 2 | 22 | Contour de 24 cm moins 2 cm de surplus de couture total (1 cm de chaque côté) égale la largeur de manche finie de 22 cm exigée par la fiche technique |
Téléchargez la fiche de travail complète, avec les lignes que ce cours ajoute pour l'efficacité du placement, depuis le lien sur la page de ce cours.
1. Qu'est-ce qu'un patron ?
2. En quoi un patron diffère-t-il d'un placement ?
3. Une autre pièce de patron mesure 30 cm à un point où la fiche technique du vêtement fini exige 28 cm, et la fiche de construction fixe un surplus de couture standard de 1 cm sur chaque bord cousu. Est-ce nécessairement une erreur ?
| FR | EN | AR | TR | Signification |
|---|---|---|---|---|
| Patron | Pattern | الباترون | Kalıp | Le gabarit selon lequel un vêtement est coupé, avec le surplus de couture déjà ajouté au-delà des dimensions finies du vêtement. |
| Pièce de patron | Pattern piece | قطعة الباترون | Kalıp parçası | Une pièce d'un patron pour une partie distincte d'un vêtement, comme un devant, un dos, une manche ou un bord-côte d'encolure. |
| Surplus de couture | Seam allowance | سماحة الدرزة | Dikiş payı | La largeur de tissu entre un bord coupé et une ligne de piqûre, couramment 1 cm (3/8 de pouce) pour une couture simple, bien qu'elle varie selon la construction. |
| Placement | Marker | الماركر | Pastal | La disposition de toutes les pièces de patron pour une taille, ou un ensemble de tailles, arrangées sur la largeur du tissu, utilisée pour couper le tissu avec le moins de perte possible. |
| Dimensions finies du vêtement | Finished garment dimensions | أبعاد الملبس النهائي | Bitmiş giysi ölçüleri | Les mesures qu'un vêtement doit avoir une fois cousu, telles qu'indiquées sur la grille de tailles ou la fiche technique. |
Vous savez maintenant ce qu'est un patron et comment son contour porte déjà le surplus de couture. La prochaine leçon reprend un patron de base et l'agrandit ou le réduit pour produire chaque taille d'une gamme, selon une règle de gradation fixe. Retour à la carte du cours