Cette page s'adresse à quiconque spécifie, achète ou vérifie un tissu teint et doit comprendre pourquoi une teinture qui fonctionne sur un tissu peut échouer complètement sur un autre. Au travail, un acheteur ou un merchandiser lit une fiche technique de tissu qui nomme une composition en fibres, une teinturerie lit la même fiche et choisit une chimie de teinture, et les deux parties doivent s'accorder sur le fait que la teinture choisie se fixe réellement sur la fibre nommée. C'est le flux produit : ce dont le tissu est fait décide ce qui peut le colorer, avant même toute question de coût ou de délai.
Sans cette compétence, un acheteur peut approuver une fiche technique de tissu sans savoir si la classe de teinture prévue par la teinturerie fonctionnera réellement sur cette fibre, et un merchandiser peut traiter le « tissu teint » comme une seule étape au lieu d'une décision d'accord fibre-teinture. L'erreur la plus courante est de supposer qu'une seule chimie de teinture fonctionne sur toutes les fibres. Ce n'est pas le cas. Les teintures réactives, dispersées, acides et de cuve sont chacune formulées pour une chimie de fibre précise, et un tissu mélangé — coton mélangé à du polyester, par exemple — peut avoir besoin de deux classes de teinture différentes appliquées l'une après l'autre, et non d'une seule classe faisant double emploi.
Vous avez besoin de : rien d'obligatoire ; la leçon 2.1 aide, mais cette leçon se lit seule.
À la fin de cette leçon, vous pouvez :
Non couvert ici : le processus de teinture lui-même (leçon 2.1) ; la teinture par lots contre la teinture continue (leçon 2.3) ; les minimums de lot (leçon 2.4).
| Terme | Signification |
|---|---|
| Classe de teinture | Une catégorie de chimie de teinture associée à un type de fibre précis : réactive pour le coton, dispersée pour le polyester, de cuve pour le denim. |
| Teinture réactive | Une classe de teinture qui se lie chimiquement aux fibres cellulosiques comme le coton, le lin et la viscose. |
| Teinture dispersée | Une classe de teinture formulée pour les fibres synthétiques comme le polyester, sans sites chimiques pour une teinture réactive. |
| Teinture acide | Une classe de teinture utilisée sur les fibres protéiques comme la laine et la soie, et sur certains synthétiques comme le nylon. |
| Teinture de cuve | Une classe de teinture, dont l'indigo, pour une couleur de surface uniquement, résistante au lavage ; la teinture n'atteint pas le cœur de la fibre. |
| Teinture indigo | Une teinture de cuve qui ne colore que la surface d'un fil, pas son cœur ; pourquoi le denim de la Commande B se délave aux points de frottement. |
Une classe de teinture n'est pas une couleur ; c'est une catégorie de chimie, et chaque catégorie se lie à une seule sorte de fibre. Les teintures réactives se lient chimiquement aux fibres cellulosiques — coton, lin, viscose — et sont la classe de teinture standard pour le tissu en coton de la Commande A. Les teintures dispersées sont formulées pour les fibres synthétiques comme le polyester, qui n'ont pas de sites chimiques permettant à une teinture réactive de s'y accrocher. Les teintures acides sont utilisées sur les fibres protéiques comme la laine et la soie, et sur certaines fibres synthétiques comme le nylon. Les teintures de cuve, dont l'indigo, sont utilisées quand une couleur de surface uniquement, résistante au lavage, est souhaitée, comme pour le denim teint à l'indigo de la Commande B, déjà fixé comme une teinture de cuve. Chaque classe est associée à une chimie de fibre précise ; les quatre ne sont pas interchangeables, et choisir la mauvaise classe pour une fibre signifie que la teinture ne se liera pas.
| Ce qui peut différer | Les formes que vous rencontrerez | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Teinture réactive | Utilisée sur les fibres cellulosiques : coton, lin, viscose. Le tissu en coton de la Commande A utilise cette classe. | C'est la classe de teinture que vous rencontrerez le plus souvent sur les vêtements en coton, en commande export comme domestique. |
| Teinture dispersée | Utilisée sur les fibres synthétiques, principalement le polyester. Non utilisée sur les deux commandes fixées, mais courante dans l'industrie, y compris les tissus mélangés au polyester. | Une teinture formulée pour le coton ne se liera pas au polyester ; une fiche nommant du polyester a besoin d'une teinture dispersée, pas réactive. |
| Teinture acide | Utilisée sur les fibres protéiques — laine, soie — et sur certaines fibres synthétiques comme le nylon. Non utilisée sur aucune commande fixée. | Les vêtements en laine et en soie, et certains articles en nylon comme les maillots de bain ou la bonneterie, ont besoin de teinture acide ; les teintures réactive et dispersée ne se lieront pas à ces fibres. |
| Teinture de cuve (dont l'indigo) | Utilisée quand une couleur de surface uniquement, résistante au lavage, est souhaitée. Le denim de la Commande B utilise l'indigo, une teinture de cuve, déjà fixé pour cette académie. | La teinture de cuve explique pourquoi le denim teint à l'indigo se délave le long des points de frottement à l'usage : la teinture colore la surface du fil, pas son cœur. |
| Tissu mélangé (deux fibres) | Un mélange coton-polyester, par exemple, contient à la fois une fibre cellulosique et une fibre synthétique. Ni la Commande A ni la Commande B de cette académie n'est un mélange de ce type, mais les mélanges sont courants dans toute l'industrie. | Un mélange a besoin de deux classes de teinture appliquées en séquence, une pour chaque fibre présente — jamais une seule classe de teinture seule (le piège, ci-dessous). |
L'acheteur de Northline Apparel finalise une gamme de saison pour l'export, fabriquée sur commande (MTO), et doit confirmer quelle classe de teinture s'applique à deux tissus différents de cette gamme. Le premier est le tricot en coton de la Commande A elle-même, jersey simple 180 g/m², fil Ne 30/1 peigné — une fibre cellulosique, qui prend donc une teinture réactive, vendue à Delta Garments par Colorline Dyeing. Le second est un tissu tissé mélangé au polyester que l'acheteur approvisionne séparément auprès d'une autre teinturerie pour un style différent de la même gamme ; une ligne de fiche technique indiquant « 100% polyester » informe l'acheteur que ce tissu a besoin d'une teinture dispersée, puisque le polyester n'a pas de sites chimiques pour qu'une teinture réactive s'y lie. L'acheteur enregistre les deux classes de teinture face à leurs fiches techniques respectives avant d'approuver l'une ou l'autre pour la production en volume.
The worked numberCette leçon n'a besoin d'aucun nouveau calcul. Elle réutilise la fibre en coton fixée de la Commande A et le denim teint à l'indigo fixé de la Commande B comme les deux exemples réels et fixés, et le résultat travaillé consiste à associer correctement chaque tissu à sa classe de teinture.
Une erreur courante consiste à traiter un mélange coton-polyester comme n'ayant besoin que d'une seule classe de teinture, parce qu'il paraît comme un tissu unique. Ce n'est pas le cas. Un mélange à 60% coton et 40% polyester a besoin de deux classes différentes appliquées en séquence : teinture réactive pour la portion coton et teinture dispersée pour la portion polyester, puisqu'aucune des deux seule ne se lie aux deux fibres présentes. N'appliquer que la réactive laisse le polyester non coloré ; n'appliquer que la dispersée laisse le coton non coloré. Ni la Commande A ni la Commande B ne sont ce type de mélange, mais un tel mélange est courant dans l'industrie, et cette erreur coûte à une teinturerie une reteinture ou une couleur visiblement erronée.
La teinture n'est pas une seule chose. Une teinture qui colore le coton ne colorera pas le polyester, et une teinture qui colore le polyester ne colorera pas le coton. Chaque classe de teinture est faite pour fonctionner avec un seul type de fibre. Le tissu en coton de la Commande A utilise une classe de teinture appelée teinture réactive. Le denim de la Commande B utilise une classe de teinture différente appelée teinture de cuve, parce que l'indigo colore uniquement la surface du fil. Un tissu fait de deux fibres, comme le coton mélangé au polyester, a besoin de deux teintures différentes, l'une après l'autre, pas d'une seule teinture faisant tout le travail. Avant d'approuver un tissu teint, vérifiez toujours d'abord de quoi il est fait.
Faits :
Le document que l'acheteur lit, la ligne de fiche technique du tissu, telle qu'envoyée par la teinturerie :
Vous êtes l'acheteur de Northline Apparel. Ce tissu a-t-il besoin d'une classe de teinture ou de deux ? Décidez avant d'ouvrir la réponse.
Deux classes de teinture sont nécessaires : teinture réactive pour la portion coton et teinture dispersée pour la portion polyester, appliquées en séquence.
Deux faits décident cela ensemble.
D'abord, la composition en fibres. La ligne de fiche technique nomme deux types de fibres différents dans un seul tissu : coton (60%) et polyester (40%). Le coton est une fibre cellulosique ; le polyester est une fibre synthétique. Ces deux types de fibres ne partagent pas de classe de teinture.
Ensuite, la chimie de teinture ne se lie qu'à une seule famille de fibre. La teinture réactive se lie aux fibres cellulosiques comme le coton mais n'a pas de site chimique pour s'accrocher au polyester. La teinture dispersée se lie aux fibres synthétiques comme le polyester mais ne colorera pas le coton. Aucune teinture seule n'atteint les deux fibres présentes dans ce tissu.
Si l'acheteur avait approuvé ce tissu pour la teinture avec seulement de la teinture réactive, les 40% de polyester seraient ressortis du bain de teinture non colorés, ou d'une teinte visiblement plus claire que la portion coton — un échec de couleur que l'acheteur n'aurait découvert qu'après la teinture réelle du tissu, gaspillant la quantité minimale du lot de teinture et le temps nécessaire pour le refaire.
Cette section n'a pas de chiffre fixe, puisqu'aucune commande fixée n'est un mélange : appliquer une seule classe à un tissu mélangé laisse l'autre fibre non colorée, ou d'une teinte visiblement différente, un résultat que l'acheteur ou la teinturerie doit reteindre ou rejeter. Une reteinture répète les étapes déjà effectuées, doublant le temps et le coût en produits chimiques pour ce lot, et risquant de manquer la date de livraison dans le calendrier de la commande. C'est un coût réel, non chiffré ici, que la méthode ci-dessus vise à empêcher avant la teinture, pas après.
Utilisez le classeur du sélecteur de classe de teinture pour enregistrer le type de fibre et la classe de teinture de chaque tissu utilisé par votre commande. Remplissez-le à partir de la fiche technique du tissu, pas du toucher ou de l'apparence du tissu.
| Question | Commande A (rempli) | Votre tissu |
|---|---|---|
| Fibre principale nommée sur la fiche | Coton (Ne 30/1 peigné) | |
| Cellulosique, synthétique, protéique, ou mélange ? | Cellulosique | |
| Au minimum de lot de teinture de Colorline Dyeing (300 kg) ou au-dessus ? | Oui (Commande A : 3 075 kg) | |
| Classe de teinture recommandée | Teinture réactive | |
| Plus d'une fibre présente ? | Non |
Le classeur complet est disponible en téléchargement à [templates/T04-C02-dye-class-selector.xlsx](../../templates/T04-C02-dye-class-selector.xlsx).
1. Quelle classe de teinture utilise le tissu en coton de la Commande A elle-même ?
2. Quelle classe de teinture utilise le denim teint à l'indigo de la Commande B ?
3. Une fiche technique indique « mélange 55% coton, 45% polyester ». A-t-il besoin d'une classe de teinture ou de deux ?
| FR | EN | AR | TR | Signification |
|---|---|---|---|---|
| Classe de teinture | Dye class | فئة الصبغة | Boya sınıfı | Une catégorie de chimie de teinture associée à un type de fibre précis, comme les teintures réactives pour le coton, les teintures dispersées pour le polyester, ou les teintures de cuve pour le denim. |
| Teinture réactive | Reactive dye | صبغة فعالة | Reaktif boya | Une classe de teinture qui se lie chimiquement aux fibres cellulosiques comme le coton, le lin et la viscose. |
| Teinture dispersée | Disperse dye | صبغة متشتتة | Dispers boya | Une classe de teinture formulée pour les fibres synthétiques comme le polyester, qui n'ont pas de sites chimiques permettant à une teinture réactive de s'y fixer. |
| Teinture acide | Acid dye | صبغة حمضية | Asit boya | Une classe de teinture utilisée sur les fibres protéiques comme la laine et la soie, et sur certaines fibres synthétiques comme le nylon. |
| Teinture de cuve | Vat dye | صبغة وعائية | Küp boya | Une classe de teinture, dont l'indigo, utilisée quand une couleur de surface uniquement, résistante au lavage, est souhaitée ; la teinture n'a pas besoin d'atteindre le cœur de la fibre. |
| Teinture indigo | Indigo dye | صبغة النيلة | İndigo boya | Une teinture de cuve qui ne colore que la surface extérieure d'un fil, pas jusqu'à son cœur ; la raison pour laquelle le denim teint à l'indigo se délave le long des points de frottement à l'usage. |
Vous savez maintenant que la composition en fibres d'un tissu décide quelle classe de teinture peut le colorer. La leçon suivante pose une autre question : une fois la bonne classe choisie, la teinturerie teint-elle ce tissu par lots avec d'autres commandes, ou en continu sur une ligne de teinture ? Retour à la carte du cours